Caudalies

Les vins bios se développent

2009-10-27T23:10:00.005+01:00

Si, à proprement parler, le "vin bio" n'existe pas, c'est qu'il n'y a pas de cahier des charges biologiques pour la vinification.
Il s'agit en fait d'un vin "issu de raisins produits par l'agriculture biologique". Exit, donc, pesticides et produits phytosanitaires synthétiques, ce qui est tout de même un grand pas, pour le consommateur comme pour l'environnement.

Pour le viticulteur, en revanche, les choses sont plus compliquées:
- le rendement à l'hectare est souvent inférieur à celui de la filière conventionnelle,
- il faut plus de technicité, de temps d'observation, plus de salariés, bref, un surcroit de travail et de coûts.

Malgré ces efforts, qui ne se voient pas encore dans le prix de vente, il subsiste encore des problèmes qui ternissent l'image "verte" de la filière:
- la production d'un vin bio consomme davantage d'énergie, car il faut plus de passages en tracteur,
- le cuivre utilisé en masse pour remplacer les fongicides se retrouve dans les sols.
La filière bio est bien consciente qu'il reste encore des progrès à faire, sans aller par exemple jusqu'au retour à la traction animale, quoique pratiquée par quelques passionnés.

Toujours est-il que les vins bios ont bonne presse et se vendent plutôt bien, ce qui n'est pas sans adresser un signal à l'ensemble de la profession viticole:
- en France, ils représente 3% des vignobles, en progression annuelle de 20%,
- ils sont de plus en plus présents dans les réseaux de distribution, notamment ceux de la grande distribution.
Gageons que le développement des ventes permettra d'encourager les reconversions vers le bio, à charge aux institutions, maintenant, de répandre les bonnes pratiques et d'en trouver de nouvelles, afin de dissiper les derniers doutes sur cette filière prometteuse.

L'odorat, une création du cerveau

2009-10-21T23:19:00.006+02:00

Entre dégustateurs, débutants comme confirmés, s'il est facile de s'entendre sur la couleur d'un vin, c'est une autre histoire que de tomber d'accord sur les arômes qu'il recèle.
En effet, bien que deux personnes ne voient pas exactement les couleurs de la même façon, celles-ci parviennent tout de même à un consensus au sujet de la robe d'un vin. Mais s'il est un domaine où la subjectivité est de mise, c'est bien l'olfaction, tant ce sens diffère d'un individu à l'autre: il varie en sensibilité et en capacité, et est influencé par le vécu personnel, l'ambiance, voire le prix de la bouteille.
En matière d'olfaction, "il n'existe pas d'observateur standard", selon Patrick Mac Leod, grand spécialiste de l'olfaction. On peut, sans mentir, aller jusqu'à dire que le goût n'est pas dans le vin, mais plutôt dans la tête.

En fait, la perception des odeurs est rendue possible grâce à la muqueuse olfactive, petite surface de mucus recouvrant des récepteurs connectés à des neurones, située au fond des cavités nasales.
Seulement, nous ne possédons pas tous le même nombre de récepteurs, loin s'en faut. Il y a 347 gènes codants pour ces derniers, avec un grand nombre de mutations, si bien que sur l'ensemble de l'humanité, il est "impossible [...] de trouver deux personnes identiques sur le plan de l'olfaction", d'après P. Mac Leod.
Cette diversité de densité et de sensibilité des récepteurs de l'olfaction fait que nous percevons les odeurs de façon différente d'un individu à l'autre.
Certains discernent facilement la violette, d'autres ne ressentent pas le goût de bouchon, par exemple. Et les seuils de détection, pour une odeur donnée, peuvent varier d'un facteur 1000.
La diversité génétique concerne aussi les récepteurs gustatifs, dans la cavité buccale (sensibilité au sucré, salé, acide, amer, et umami).

Toutefois, les experts en dégustation ne sont pas pour autant des chanceux possédant plus de récepteurs que la moyenne: ils ont plus conscience de leur propre perception, de ses défauts et faiblesses et s'entraînent régulièrement, ce qui améliore le seuil de détection d'une odeur "d'un facteur 4, 5 ou 6 en une dizaine de séances". Car plus on est confronté à une odeur, plus on est habile à la repérer.

Les professionnels de la dégustation ne sont pas exempts de subjectivité, fusse-t-elle inconsciente, comme l'ont démontré Frédéric Brochet et Gil Morrot à l'aide d'un logiciel d'analyse lexical. "[...] très vite intervenaient des données de nature hédonique, j'aime ou je n'aime pas" explique Gil Morrot.

C'est donc notre cerveau, grâce à sa puissance de traitement, qui fait la différence. Mais il est, au même titre que la génétique, également à l'origine d'autres différences de perception: il compile des informations issues de la vue, du toucher, du contexte (l'ambiance), de la mémoire, etc.
Les associations d'informations font que les odeurs sont systématiquement décrites avec des objets, et dans le cas du vin, souvent des fruits: par exemple, cassis, framboise, prune ou mûre pour le vin rouge, poire, noisette ou miel pour le blanc.
"Il n'y a pas d'odeur dans la nature. L'odeur est une création du cerveau", assène Gilles Sicard, olfactologue.
Pour s'en rendre compte, il suffit de constater à quel point il n'est pas évident de trouver la couleur d'un vin par l'odorat, sans l'aide de la vue...

Les deux scientifiques ont voulu démontrer l'influence de la couleur sur la perception des odeurs. Ils ont pour cela fait passer des tests à 54 étudiants en œnologie, notamment en leur demandant d'apprécier un vin blanc et un vin rouge, sans qu'ils sachent que le rouge était en fait le même vin blanc, mais coloré: tout à coup, ces vins pourtant indiscernables avaient des odeurs très différentes.
Autre test: les étudiants ont noté plus sévèrement un vin de table, proposé à 15 jours d'intervalle d'un autre vin présenté comme grand cru, sans savoir que c'était le même vin!

Ce manque de fiabilité fait se demander si la dégustation sert encore à quelque chose... Pourquoi ne pas demander aux machines de trancher? Parce que pour l'instant, un nez électronique est encore 1000 fois moins sensible qu'un nez humain, et, là où ce dernier décelle des odeurs, la machine, elle, ne sait pas sentir et se borne à dresser une liste des composants bien peu poétique...

Source: Marie-Christine Merat. Nous sommes tous des daltoniens du goût. Science & Vie Question-Réponses n°3H - La science du vin. Septembre 2009.

Soirée "dégustation & vente"

2009-09-30T22:09:00.010+02:00

Supermarché Carrefour Market d'Epinay sur Orge, 29 septembre 2009
Soirée un peu en demi-teinte que cette première dégustation-vente depuis que l'enseigne est passé de Champion à Carrefour Market. Ma femme étant enceinte, c'est accompagné d'un ami amateur éclairé que j'ai abordé ce rendez-vous annuel.
La fréquentation, d'abord: nettement moins importante que d'habitude, et surtout, les lieux se sont vidés d'un coup, probablement une fois que les maigres victuailles proposées se soient épuisées.
La logistique, ensuite: la surface réservée à l'espace dégustation-vente a encore diminué cette année, se réduisant à un simple couloir, et n'accueillant plus que trois ou quatre stands de dégustation, dont deux tenus non par des producteurs mais par des vendeurs.
Enfin les vins proposés à la dégustation étaient d'une qualité très inégale: seuls les bordeaux ont su tirer leur épingle du jeu, les Cahors, Madirans et autres Roussillons étaient soit sans intérêts, soit trop atypiques voire insolites (comme le Domaine de la Chique 2008, pourtant encensé au micro par l'animateur).

De nombreuses autres références étaient proposées en caissettes ou cartons entiers, dont le Côtes du Rhône Village Sablet, au rapport qualité/prix imbattable, le Saumur Champigny Domaine de la Perruche (que j'aurais bien aimé goûter dans ce nouveau millésime), le Mendoza Argento Malbec, charmant Argentin disponible toute l'année, sans oublier le puissant Château Fombrauge, Saint-Emilion Grand Cru par Bernard Magrez.
Je ne passerai pas sous silence le fait que de nombreuses références ne sont plus suivies, mais ne jetons pas la pierre sur les supermarchés, les chaines de cavistes font hélas de même.
Quid, par exemple, de l'exquis Juliénas Thorin, qui a déserté les rayons aux profit du Morgon du même producteur, nettement inférieur en complexité et en charisme?

En tout état de cause, je n'ai pas perdu mon temps puisque j'ai pour ma part effectué les acquisistions suivantes:

- une caisse de 6 bouteilles de Bordeaux Tour de Bigorre 2005 à 27,93€: ma première caisse en bois, très bel objet, mais le contenu n'est pas en reste car ce Bordeaux générique nous a surpris par sa puissance aromatique et sa longueur en bouche qui surpassait nombre de vins plus onéreux.
- deux bouteilles de Château Chêne de Gombeau 2006, Canon-Fronsac à 5,95€: vin racé et élégant (j'ai un petit faible pour cette appellation, qui m'a fait préférer ce choix au Château Mayne Guyon, même millésime en Premières Côtes de Blaye pourtant tout aussi délectable).
- une bouteille de Chateau Citran 2005, Haut-médoc à 13,50€: je ne manque jamais une occasion d'acquérir une bouteille de ce vin renommé, surtout lorsqu'il s'agit de cet excellent millésime 2005.
- enfin le seul blanc (et non des moindres) et le seul Bourgone: le Meurseault Ropiteau 2007 dont la bouteille m'a couté la bagatelle de 17,95€ (peu cher pour du Meurseault), et dans laquelle je fonde de grands espoirs, tant la découverte de cette prestigieuse appellation bourguignonne, m'a laissé sans voix.

Mon ami, lui, a pris trois caisses de trois Bordeaux différents: Château Mayne Guyon, Château Chêne de Gombeau 2006 et Tour de Bigorre 2005. Le tableau de chasse est honnête, mais j'ai connu des soirées plus réussies à Epinay...

D'où viennent les bulles du champagne?

2009-05-27T18:22:00.012+02:00

La réponse est très simple: le champagne contient du gaz carbonique dissous, qui est libéré lors de la fermentation du raisin et piégé à l'intérieur du liquide, alors que durant la fabrication du vin, le même gaz carbonique s'échappe de la cuve au fur et à mesure qu'il se forme.
Mais ce n'est pas tout. Le gaz contenu dans le champagne resterait tout à fait invisible à nos yeux si les parois des verres que nous utilisons pour le boire ne contenaient pas autant d'aspérités. Car les bulles ne se créent que très rarement toutes seules.
A l'intérieur de la coupe de champagne, les molécules de gaz carbonique s'accrochent aux impuretés des parois. Elles s'amoncellent les unes sur les autres jusqu'à former une vraie bulle de gaz visible à l'œil nu. Quand cette bulle atteint une certaine taille, elle se détache du verre et est emportée vers le haut du liquide, puis elle se dissout dans l'air.
Ainsi, on voit nettement à l'intérieur du verre des « files » de bulles, dont les points de départ sont toujours les mêmes: les endroits où le verre n'est pas tout à fait lisse.

Source: CyberSciences

Le whisky se porte bien

2009-04-27T20:51:00.003+02:00

L'association des fabricants de whisky écossais prévoit un investissement de plus de 500 millions d'euro pour créer six nouvelles distilleries en Écosse.
Grâce au marché russe et chinois (alors que les ventes de whisky déclinent au Royaume-Uni), l'avenir est assuré: 318 millions de litres de scotch ont été exportés en 2007, représentant une hausse totale de 15% sur dix ans.
Nous verrons si la crise économique actuelle a provoqué une baisse significative des ventes de whisky dans le monde (pour les années 2008 et 2009) et ainsi représenté un sérieux risque pour cet investissement.

Vallée du Rhone

2009-03-08T17:34:00.002+01:00

Les vastes territoires arrosés par le Rhône, le long de sa descente vers la mer méditerranée, sont baignés de soleil et balayés par le Mistral. Ces conditions réunies sont favorables au développement de vignobles qui engendrent des vins robustes et capiteux, aux accents du sud. Pourtant, peu se ressemblent et leurs caractères dépendent fortement, entre autres, de leur exposition, leur zone de production, et de leur sols.

Outre l'appellation régionale Côtes du Rhône (AOC), dont le cépage dominant est le Grenache, et dont la production provient de toute la vallée, il existe, comme dans la plupart des régions françaises, des appellations locales.
Deux ne produisent exclusivement que du vin rouge: Côte Rôtie et Cornas, tandis que quatre ne font que des blancs: Condrieu, Château Grillet, Saint Péray et Muscat Beaume de Venise.

Côtes du Rhône septentrionales

Les premières terrasses escarpées qui bordent les rives du Rhône, au sud de la ville de Vienne, dans la Drôme, abritent l'AOC Côte Rôtie, au nom évocateur. Ce cru d'exception produit le vin rouge le plus prestigieux des Côtes du Rhône. D'une élégance rare, il révèle une grande richesse aromatique et des tanins très fins et fondus. Il est obtenu exclusivement à partir du cépage Syrah (80% minimum) et Viognier, et a généralement un fort potentiel de garde, suivant les millésimes.
En aval du fleuve se trouve le terroir moins étendu de l'appellation Condrieu, qui est encore plus recherchée. Elle produit un grand vin blanc composé uniquement de Viognier, aux arômes floraux et fruités, très souple, capiteux mais néanmoins frais et long en bouche. Il est par contre à boire jeune.
On rencontre ensuite les terres étendues de Saint-Joseph, dont les rouges, au style harmonieux et souple, ont des parfums de fruits rouges se nuançant de cuir et de réglisse avec l’âge. Les blancs sont frais et élégants, fleuris, aux notes de miel, avec une belle longueur en bouche.
Sur la rive gauche se trouve les vignobles de Crozes-Hermitage, produisant des vins rouges riches et subtils, au nez de fruits rouges, de cuir et d’épices, évoluant vers les fruits noirs et confits avec l'âge. Les blancs sont généralement robustes, gras, aux arômes de fleurs et de fruits secs.
Le cru plus recherché d'Hermitage propose des vins plus corsés, au bouquet opulent de cuir et fruits noirs bien marqué pour les rouges. Les blancs ont une persistance aromatique soutenue.

La vallée de la Drôme, affluent gauche du Rhône, est le terroir d'origine de la Clairette de Die, ce vin effervescent obtenu à partir de cépages Muscat et Clairette. Contrairement à la méthode traditionnelle, la seconde fermentation en bouteille est réalisée à partir du sucre résiduel, sans ajout de liqueur de tirage (levures et sucre).

Côtes du Rhône méridionales

La majeure partie de la production de la Vallée du Rhône est assurée par ces vastes vignobles s'étendant au sud de Montélimar.

L'appellation Côtes du Rhône-Villages regroupe 95 communes de la Drôme, du Vaucluse, du Gard et de l'Ardèche, dont 18 à ce jour ont droit à l'appellation communale, autorisant leur nom en suffixe, comme Cairanne, Sablet, Valréas, etc. La sélection des terroirs est plus poussée que pour l'appellation régionale, et l'encépagement en Grenache est majoritaire, quelque soit la vinification.

Quelques crus de renom, près des Dentelles de Montmirail dans le Vaucluse, ont néanmoins droit à leur appellation communale propre, comme c'est le cas en Côtes septentrionales (ils sont une bonne alternative aux vins onéreux de Châteauneuf-du-Pape):
- Les vins rouges de Gigondas sont corsés, bien équilibrés et aromatiques (fruits noirs). Les rosés (2% de la production) sont généreux, aux arômes d’amande et de fruits compotés. L'encépagement comporte du Grenache noir à 80% maximum.
- L'AOC Vacqueyras, plus récente (1990), se distingue par ses vins rouges pleins et charnus, aux notes fruitées très persistantes. Les rosés et les blancs (3% de la production) arborent des parfums floraux et fruités.
- Sur les versants sud-est des Dentelles s'étendent les vignobles de Beaumes de Venise, qui, outre le fameux Muscat (Vin Doux Naturel d'AOC depuis 1943), produisent également un excellent vin rouge qui n'a rien à envier à ses voisins, puisqu'il a été consacré Cru en 2005.

Plus au sud, sur la rive gauche du Rhône entre Avignon et Orange, se trouve la fameuse zone d'AOC de Châteauneuf-du-Pape, au climat très sec, qui tire son nom de l'ancienne résidence d'été des Papes. Ce terroir est à l'origine d'un vin rouge très coloré, charpenté, rond et riche, apte à un long vieillissement. Il est élaboré à partir de 13 cépages dont Grenache, Cinsault, Mourvèdre, Syrah et Clairette. On y produit également des blancs.

Rive droite, dans le département du Gard, le cru de Lirac engendre des vins rouges charnus, riches et bien structurés, au bouquet de fruits et d’épices. Les élégants rosés présentent des arômes de petits fruits rouges d’une belle persistance. Les blancs, eux, sont frais et floraux.
L'encépagement est principalement Grenache noir, Cinsault, Syrah et Mourvèdre en rouge et rosé. Pour les blancs: surtout Clairette, Bourboulenc et Grenache blanc.

L'appellation Tavel est la seule à n'offrir que du rosé, mais son prestige dépasse nos frontières. Ses vins ronds et amples, de grande puissance aromatique, développent des nuances complexes de fruits rouges, d’amandes, et de belles touches épicées. Il sont composés d'une dizaine de cépages rouges (dont 10% maximum de Carignan) et blancs.

Appellations Vallée du Rhône

A la périphérie des vignobles des Côtes du Rhône, on trouve cinq grandes zones d'AOC. Deux se trouvent au sud de Montélimar:

- les Côtes du Vivarais, qui regroupe les vins du sud de l'Ardèche, principalement des rouges,
- et les Coteaux du Tricastin, sur la plaine et les contreforts du Tricastin, très majoritairement rouges.

Viennent trois appellations plus méridionales:
- les Côtes du Ventoux et les Côtes du Lubéron, à l'est d'Avignon, vers la Provence, où l'on produit des vins rouges, mais aussi 20% de rosés et quelques blancs,
- et enfin les Costières de Nîmes, au sud-ouest, avant le Languedoc, au dessus de la Camargue.

Principaux cépages utilisés:

Rouges: Grenache, Mourvèdre, Syrah, Cinsault
Blancs: Marsanne, Roussanne, Viognier, Clairette, Grenache blanc, Bourboulenc

Vallée de la Loire

2009-03-08T17:29:00.003+01:00

La vaste région viticole du Val de Loire s'étend quasi horizontalement depuis le centre de la France jusqu'à l'océan atlantique, à l'embouchure du fleuve: elle relie les villes de Sancerre et de Nantes. Autant dire que les terroirs, bien que septentrionaux, présentent une variété qui coule de source, déclinée en quelques 68 appellations et VDQS de blancs, rosés et rouges vinifiés en vins tranquilles ou mousseux.

Le Centre

A l'est règne un climat à l'influence continentale: les vins de Sancerre et de Pouilly-Fumé, expriment bien sa rudesse relative. Ce sont deux AOC se trouvant de part et d'autre de la Loire, célèbres pour leurs production de blancs secs minéraux et fumés, issus du cépage Sauvignon. Le vignoble de Chablis en Bourgogne et son Chardonnay ne sont pas très loin, après tout.

Le Sancerrois produit également du rouge léger aux arômes de fruits rouges, à partir du cépage Pinot noir, ainsi que du rosé.

Un peu plus à l'ouest se trouvent les appellations Menetou-Salon, Quincy (sans doute le terroir français où s'exprime le mieux le cépage Sauvignon) et Reuilly.

Un peu moins connues, mais valant le détour: les VDQS de Côtes d'Auvergne, ainsi que Saint-Pourçain, dans l'Allier.

La Touraine

En progressant vers l'ouest, la Loire remonte jusqu'à Orléans et redescend vers Blois: on entre dans l'aire d'appellation de Touraine, qui s'étend jusqu'aux limites de l'Anjou et comprend une vaste palette de terroirs différents.

Parmis ceux-ci ont été reconnues les AOC suivantes:
- Vouvray, célèbre pour ses mousseux à base de Chenin blanc, mais produisant également des vins tranquilles secs ou moelleux,
- Chinon, produisant essentiellement des rouges qui, suivant le terroir, vont du léger et délicat, au plus corsé et charpenté,
- et Bourgueil, où le Cabernet Franc est à l'origine d'un vin rouge floral, fruité, plus animal à maturité. L'aire viticole de Saint-Nicolas-de-Bourgueil se distingue par des vins remarquables, évoquant les fruits rouges, pouvant se consommer dès leur première année mais qui se bonifient et ne craignent pas une garde de 10 années.

Plus au nord se trouvent le vignoble des Coteaux-du-Vendômois (VDQS) ainsi que l'AOC de Jasnières. Cette dernière produit des blancs secs (issus du Chenin blanc), floraux et fruités, évoluant vers les fruits secs et le miel. Les grands millésimes sont l'occasion de produire également des mœlleux (très proches de leurs homologues des bords de Loire).

Anjou et Saumur

En remontant vers Angers, l'influence océanique commence à se faire sentir sur les différents terroirs étendus principalement au sud de la Loire.

En Anjou, le rosé représente la moitié de la production. Ces vins très gourmands, ronds, voire sucrés, mais à la fois très vifs, ont des arômes de fruits rouges, de bonbon anglais. A boire jeunes, ce sont les compagnons idéals des beaux jours, comme le fameux Cabernet d'Anjou.

Mais n'oublions pas pour autant de recommander les vins blancs, à dominante Chenin, ainsi que l'Anjou rouge, très aromatique, aux notes de bonbons anglais lorsqu’il est vinifié en primeur.

Les apellations Coteaux-du-Layon et Bonnezeaux (plus confidentielle) produisent de charmants vins moelleux composés exclusivement de Chenin Blanc récolté à surmaturité. Les meilleurs millésimes peuvent se garder 20 ans.

Les vins rouges de Saumur sont légers et fruités, avec un potentiel de garde de 5 ans. On y produit également des blancs secs ou moelleux, ainsi que d'agréables mousseux (Saumur brut) obtenus à partir du Chenin.
Les vins de Saumur Champigny comptent parmi les meilleurs rouges de la Vallée de la Loire, ils peuvent se garder jusqu'à 10 ans.

Dernière précision: le Saumurois étant un sous-ensemble de l'Anjou, les vins du Saumurois peuvent prétendre aux appellations Anjou.

Le pays Nantais

Ce vignoble, le dernier que traverse la Loire dans son long périple, s'étend au sud et à l'est de Nantes, des rivages de l'Océan Atlantique à la ville d'Ancenis.

Compagnon idéal des huîtres et coquillages, le Muscadet, issu du seul cépage Melon de Bourgogne, est un vin blanc floral et fruité, au perlant remarquable. La dénomination "sur lie" désigne le fait que le vin se trouve encore sur ses lies de fermentation avant la mise en bouteille, après avoir passé un seul hiver en fût ou en cuves, ce qui lui confère un bouquet plus complet et plus de fraîcheur en bouche.

La deuxième grande appellation de cette région est le Gros Plant (VDQS), issu du cépage Folle blanche (originaire du Gers mais nommé Picpoul, il est présent dans l'Armagnac). Ses arômes sont à dominance végétale, avec des notes de fleurs blanches et d'agrumes. Il est le seul avec le Muscadet à pouvoir porter la mention "sur lie".

Au nord de la Loire s'étend l'AOC Anjou Coteaux de la Loire, qui produit des vins tendres à moelleux au caractère plus léger que les Coteaux du Layon. Sur la rive opposé on trouve l'appellation Coteaux d'Ancenis, en VDQS, dont la moitié de la production est faite de vins rouges fruités et légers, et l'autre de vins blancs et rosés.

Principaux cépages utilisés:

Rouge et rosé: Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Gamay, Pinot noir, Pineau d’Aunis, Grolleau
Blanc: Sauvignon, Chenin blanc, Melon de Bourgogne, Folle blanche, Chasselas, Romorantin

Oh Bigre! (bar à vin)

2009-02-18T13:59:00.010+01:00

4, rue Bridaine - Paris XVIIème, le 17 février 2009

Profitant d'un coffret cadeau (que je ne nommerai pas ici), sur le thème des bars à vin, nous avons, ma femme et moi choisi un établissement parisien au nom surprenant (Oh Bigre!) mais ce ne fut pas le seul critère. Plus que la quantité de verres de vin proposés, nous voulions aussi bien manger et ce bar proposait un petit plus: un commentaire sur les accords mets et vin.

En plein quartier des Batignolles, Oh Bigre! est avant tout un petit établissement convivial et sans chichis. L'accent est mis sur les vins servis et non sur un cadre sophistiqué ou une quelconque ambiance lounge à la mode.

Pour débuter, une assiette de saucisson nous est servie, ainsi qu’une bouteille de vin rouge que le maître des lieux nous demande de ne pas regarder: surprise, c’est une dégustation à l’aveugle (mon jeu préféré).

Accord charcuterie/vin rouge

Un verre en main chacun (ainsi que notre amphitryon), nous somme invités à sentir les arômes du breuvage. Des notes poivrées et de sous-bois, une robe claire, je désigne un peu au hasard le cépage Gamay, et mets dans le mille! En même temps, avec la charcuterie, c’était tout indiqué. Notre hôte nous apprend par la suite que c’est un Morgon, un des crus du Beaujolais, que nous sommes en train de savourer.

L’homme est très prolixe, car pêle-mêle nous nous voyons conter moult anecdotes et secrets de fabrication du vin, notamment la volonté de la maison de travailler avec des vignerons rompus aux techniques les plus naturelles qui soient, et qui se gardent d’utiliser jusqu’aux 500 additifs parfois employés dans l’industrie du vin (à vérifier, mais c’est plausible).

Accord fromage/vin blanc

Pour la seconde dégustation, des morceaux de Comté agrémentés de noix et de raisins secs nous sont servis, avec un verre de vin blanc. Cette fois-ci, le voile est vite levé car un indice précieux nous est livré: le vin provient de la région de production du fromage… C’est le Jura, non?

En effet, nous dégustons un Côtes du Jura aux effluves de miel (allant jusqu’à la cire), de pain grillé et de viennoiseries. Contrairement au précédent accord, il nous est demandé de boire le vin avec le fromage en bouche: c’est alors un véritable ping-pong où vin et fromage s’enrichissent mutuellement, et à la rétro-olfaction, les arômes de pâtisserie et de noix sont encore soulignés.

Plus long en bouche que le premier, le vin est plus gourmand aussi.

Pour résumer, nous avons passé une très bonne soirée, entre de bonnes mains et à la bonne franquette.

Oh Bigre! Même aux toilettes, un petit poème insolite ne manque pas de distraire les messieurs debout:

Heureux qui comme Ulysse
Loin du bruit de la guerre
Baise un petit cul
Et boit dans un grand verre.
Vide l'un, emplit l'autre,
Et passe avec gaieté
Du cul de la bouteille
Au cul de la beauté.

Meursault Roux Père & Fils 2005

2008-09-14T21:31:00.004+02:00

N'y tenant plus, je me décide à ouvrir ce week-end la bouteille la plus prestigieuse de ma cave. Dimanche matin, jour de marché, je choisis un poisson rare à la chair fine pour l'accompagner: un turbo de Bretagne. Au four le midi, poêlé pour le repas du soir.
Une fois le précieux breuvage bourguignon versé, il laisse apparaitre une belle couleur dorée, un peu pâle, mais très attrayante. Déjà, les bords du verre présagent d'une teneur alcoolique élevée.
La première olfaction est très intense: c'est un vin puissant. Un fort arôme d'ambre teinté de brioche, tout en fraicheur et en vivacité surprend au premier abord. Je n'ai pas l'habitude de sentir un tel parfum, c'est très déconcertant, mais pas désagréable.
En bouche, c'est une confirmation grandiose: non seulement le vin est d'un équilibre parfait entre alcool, acidité et sucres, mais il se paye le luxe de posséder une finale exceptionnellement longue, trente secondes de pur bonheur beurré et caramélisé, d'une finesse rare.
Les arômes ne sont finalement pas sans rappeler un certain Gewurztraminer Kuehn 2006 Cuvée Sainte-Marguerite, en plus subtils et délicats.
Bref, un vin d'une grande noblesse, sûrement dégusté un peu jeune, et qui triomphera de plus belle après de longues années de garde.

Note provisoire: 4,5/5

Pommard Gilbert & Philippe Germain 2005

2008-08-26T20:12:00.006+02:00

Ce dimanche, c'était Bourgogne... Une fois n'est pas coutume, la rareté de ces vins fait que nous savons les apprécier lorsqu'ils passent à portée de nos papilles. Pour accompagner notre poulet fermier rôti, nos invités sont venus avec un Pommard dégoté chez un caviste parisien : un millésime 2005 de Gilbert & Philippe Germain.
Cette dégustation d'une AOC de la Côte de Beaune fut une première, en ce qui me concerne. Et elle fut à la hauteur de sa réputation: une jolie robe soutenue, un nez de fruits rouges et de sous-bois, des tanins élégants et fondus, bref, un enchantement mémorable.
J'ai un petit penchant pour les grands Bourgognes pas trop vieux, mais nul doute que ce domaine Gilbert & Philippe Germain a su tirer parti du meilleur du Pinot Noir, et qu'un vieillissement approprié le portera au sommet.

Note: 4,5/5

Merci Julie & Guillaume!

Nicolas

2008-06-25T18:20:00.004+02:00

On ne présente plus cette chaîne de magasins spécialisés dans le vin depuis presque deux siècles. Je n'ai pourtant fréquenté ces boutiques que sur le tard (début 2007). Et c'est tant mieux, car j'ai pu me faire une idée de ce qui se vend ailleurs avant d'aborder une référence du marché.
Chez Nicolas, j'ai rarement été déçu de la qualité d'une bouteille, et encore, parfois le caviste m'avait prévenu. Le seul souci, c'est qu'il n'est pas possible de goûter un vin avant achat: il faut se fier aux conseils du vendeur, même s'ils ne sont pas toujours pertinents (cela varie bien sûr d'un magasin à l'autre).
Le catalogue de vins proposé est très diversifié, mais on ne trouve pas tout dans chaque boutique: le caviste fait sa sélection, en fonction de son type de clientèle et du chiffre d'affaire visé. Un point intéressant: la présence systématique de vins du monde, essentiellement du continent américain, mais aussi européen, et quelques vins australiens. Le Zinfandel-Shiraz de Fetzer (Californie) est très original et d'un bon niveau pour environ 6 € la bouteille (attention, le bouchon n'est pas en liège, mais à vis: ce n'est pas un vin de garde).
Pour revenir à la France, sans chauvinisme aucun, on trouve de très bons produits comme le Château Marsannay, un succulent Bourgogne dont le millésime 2002, m'a impressionné à la dégustation, en 2006. Côté blanc, citons le Riesling "Les Princes Abbés", une valeur sûre au rapport qualité/prix excellent (proposé uniquement lors de la foire aux vins), ou encore le Gewurztraminer Kuehn 2006 Cuvée Sainte-Marguerite.
Pour généraliser, disons que la qualité n'est pas très homogène au dessous de 8 € la bouteille. A partir de ce prix, pas de problème, on peut acheter les yeux fermés.
Mais n'oublions pas qu'il y a aussi de bons produits à moins de 6 €, comme le Côtes de Provence rouge Domaine de Pouverel, malheureusement sorti du catalogue cette année...

Villa des Bordes

2008-06-24T11:44:00.006+02:00

9, rue des Bordes - 45370 Cléry-Saint-André, le 21 juin 2008
Deux ans après notre premier passage dans la région d'Orléans, nous avons décidé de retourner dans ce restaurant qui nous avait enchanté la première fois. Tout fut comme dans notre souvenir: du cadre au menu, en passant par le service, discret et courtois.
La villa du XIXème, qui propose aussi son hôtel de 9 chambres, est située non loin de la Basilique N-D de Cléry, dans une rue calme. A la belle saison, une petite dizaine de tables sont dressées dans le jardin attenant, dominé par d'imposants arbres centenaires, le tout baignant dans une sérénité à peine troublée par le chant des oiseaux. Je n'en dis pas plus, sinon qu'on a presque l'impression d'être invités chez des amis.
Bien sûr, la cuisine est à la hauteur de l'endroit: les ingrédients du terroirs comme d'autres plus traditionnels sont préparés avec inventivité et savoir-faire, et présentés avec ingéniosité pour surprendre les yeux comme les papilles. Tels sont les nems de rillettes de Cléry Saint André et leurs Tapas de sot l'y laisse, les poitrines de caille et autres "bonbons" de pomme de terre, à découvrir (ainsi que des desserts tout aussi surprenants), à la Villa des Bordes, pour un budget allant de 25€ à 40€ le menu sans les boissons.
La carte des vins n'est pas en reste, proposant des crus variés et pour toutes les bourses. Le lieu suggérant un Val de Loire, nous avons dégusté un jeune Saumur Champigny qui accompagna notre délicieux repas.

http://www.villadesbordes.com/

Intercaves

2008-06-10T10:24:00.004+02:00

La spécialité de cette chaine de distribution de vins en franchise, c'est le volume: de la caisse de six bouteilles à la vente en vrac, en passant par le pack de 5 ou 10 litres, idéal pour les barbecues, les fêtes entre amis.
Bien sûr, on peut très bien acheter son vin à la bouteille, mais le prix est moins intéressant qu'en carton de six. Toutefois, il est souvent possible de déguster avant d'acheter, ce qui est très apréciable, même si cela ne concerne pas tous les vins en vente dans la boutique.
Dans tous les cas, on peut au moins recueillir les conseils avisés du commerçant, généralement assez calé dans l'univers des régions viticoles et de la dégustation du vin.
Les vins vendus en bouteille(s) vont de la consommation courante au crus prestigieux, provenant de toutes les régions françaises, mais rarement du reste du monde. Ainsi, le choix est surtout important pour le Bordelais et la vallée du Rhône, la Loire et le Languedoc (dans l'ordre décroissant). On trouve aussi de bonnes bouteilles d'Alsace, du Sud-Ouest, et un bon choix de Champagnes. Les bourgognes ne sont pas en reste, mais c'est comme partout, il faut mettre le prix.
Même si nous avons été parfois déçus par certains produits recommandés par le caviste (après tout, il a un stock à écouler), il y a de très bonnes affaires à faire, mais la qualité est assez peu homogène en dessous de 12€ la bouteille: il faut vraiment goûter avant d'acheter.
Il y a de très bons vins à moins de 6€, par exemple le Bergerac rosé Baron de Peyrac, et parfois même des bordeaux de dix ans en cartons de six, à boire rapidement !
Demandez à déguster du Quincy, du Jasnières (blancs sec de la Loire), autour de 9/10€, un très bon investissement.
N'oublions pas non plus le choix de whiskies et d'alcools, quelques bières et produits gastronomiques (pâtes, foies gras) et les accessoires en tout genre.

La Chaum'Yerres

2008-04-21T16:21:00.007+02:00

Pont de l'Yerres - 77390 Chaumes en Brie, le 19 avril 2008
Me fiant à ses trois étoiles, j'ai réservé une table à la Chaum'Yerres, m'attendant à passer une bonne soirée dans un restaurant de cuisine traditionnelle avec ma femme.
Dans un cadre sobre, mais chaleureux, le personnel nous a accueillis et nous a installés au calme: la salle était loin d'être comble, de sorte qu'une ambiance feutrée s'est créée, propice à la dégustation la plus posée.
Apéritif, puis mise en bouche originale, à base de saumon d'élevage mariné à la menthe sur une verrine de mousse d'asperges.
A partir de cet instant, nous nous attendions à un repas de bonne facture, mais le résultat fut au delà de nos espérances: quelle surprise de découvrir une cuisine inventive et maîtrisée dans ses moindres détails; depuis la présentation des assiettes, la cuisson des mets et surtout des légumes dont nous avons redécouvert le goût !
Le chef Christian Berton a tout simplement ravi nos palais, habitués à une qualité moindre, il faut l'avouer: à ce niveau là, on tutoie les sommets. On a du mal à concevoir quelque chose de meilleur.
Certes, les prix pratiqués ne sont pas dans nos habitudes (compter 39€ pour le premier menu entrée/plat/dessert) mais cela vaut vraiment le coût.

http://www.chaumyerre.fr/

Gewurztraminer Kuehn 2006 Cuvée Sainte-Marguerite

2008-02-17T15:49:00.014+01:00

La découverte du mois: invités chez des amis pour un diner exotique, quelle ne fut pas notre surprise en découvrant ce vin acheté une heure avant chez Nicolas !

Habitués, mais pas lassés du parfum de litchis des Gewurtztraminer, nous avons étés très surpris de l'arôme caramélisé et presque beurré de ce vin racé et élégant, tout en finesse, au corps léger (sec), sans impression trop sucrée, bref, un véritable dépaysement gustatif.
Certes, le prix (13€) peut sembler élevé: on peut avoir un Alsace Grand Cru pour un peu plus, mais un terroir et un tel savoir-faire, produisant un résultat aussi étonnant, justifient quand même ce surcout. Et en plus, la bouteille est magnifique.
Un vieillissement de quelques années va sans doute lui apporter encore plus de noblesse... rendez-vous est pris !

Note provisoire: 4/5

La Chapelle de Romanin 2002 (rouge)

2008-01-13T19:54:00.001+01:00

Les vins rouge de Provence sont méconnus, éclipsés qu'ils sont par les rosés de cette même région, dont la renommée n'est plus à faire... Mon premier amour fut le Domaine de Pouverel, millésime 2002, aux senteurs de garrigue et d'olives, sur un fond de menthol ou de pin très évocateur.
Hélas, à mon retour chez Nicolas pour en racheter, je fus déçu d'apprendre qu'ils ne faisaient plus ce produit. Le caviste m'a alors conseillé en échange cette bouteille d'AOC Les Baux-de-Provence, La Chapelle de Romanin. C'était en septembre 2007.

Ce midi nous avons décidé de l'ouvrir sur un repas simple (oeufs brouillés et piperade), et je dois dire qu'elle a été à la hauteur de mes espérances.

La robe est rouge grenat, très sombre, très dense. Le nez est sur les fruits noirs, un bouquet simple, mais il me semble avoir perçu une effluve herbacée...
En bouche, il est capiteux mais fluide, des arômes complexes de fruits confiturés, une petite note chocolatée, puis les tanins révèlent leur présence encore très franche pour un vin de 6 ans.
A la rétro-olfaction, des vapeurs mentholées ou d'eucalyptus rafraîchissent l'impression générale de chaleur et de soleil, mais les tanins sont encore là.
C'est un vin délicieux tout seul, si on supporte la persistance tanique en fin de bouche. Peut-être deux petites années de cave lui arrondiront les angles ?

Note finale: 3,5/5

Côtes du Rhône Village Sablet 2006 "La Font du Caïau" (rouge)

2007-12-02T15:48:00.004+01:00

Acheté à la foire aux vins de Champion en octobre dernier, nous l'avons trouvé plus fruité que le millésime 2005. Nous le dégustons donc ce week-end, en accompagnement de steaks à la hongroise, linguine et légumes vapeur.

Une belle robe grenat aux reflets violacés, d'une belle intensité. Un nez discret, de fruits noirs, de pin (légèrement), et une effluve de réglisse. Laissons-le réchauffer un peu !
En bouche, une belle présence, beaucoup de corps, assez capiteux, des tanins (fins) et une pointe d'acidité laissant présager une bonne garde (dix ans nous a dit le producteur). L'ensemble est tout de même assez fluide, sans aucune lourdeur (malgré 14,5° d'alcool): élégant.
Quelques secondes de circulation laissent développer des arômes de pruneaux, et la finale est sur des notes animales, peut-être cuir.
Ce petit vin a sans doute un bel avenir, mais il est déjà très accessible dans sa jeunesse.

Note provisoire: 3,5/5

Le Rez-de-Chaussée

2007-11-06T19:01:00.001+01:00

65, rue Letort - Paris XVIIIème, le 3 novembre 2007
Ce restaurant-bistrot Aveyronnais propose une cuisine simple, authentique, présentée agréablement, dans un cadre moderne et chaleureux, le tout à des prix abordables. Et il y en a pour tous les goûts: charcuteries, aligot, côte de boeuf, et même brochettes de joues de loup à la graine de sésame et spaghettis à la corleone (tomates, courgettes et câpres).
Un honnête Marcillac rouge accompagna judicieusement ces mets, avant de laisser la place à de délicieux et inventifs desserts.
Une très bonne adresse, nous y retournerons (pourquoi pas un midi) !

http://www.rezdechaussee.fr

Chez Jenny

2007-10-08T16:32:00.001+02:00

39, bld du Temple - Paris IIIème, le 6 octobre 2007
Encore une de ces tavernes de brasseur au nom illustre (que je ne citerai pas) ?
Non, la brasserie Chez Jenny est un établissement au décor feutré et cosy, quoiqu'un peu bruyant lorsque la salle est comble, qui mérite vraiment un détour si vous aimez les produits de la gastronomie alsacienne.
Un délicieux petit verre de Gewurtz Vendanges Tardives le temps de réfléchir à notre menu, puis nous savourons une choucroute très bien garnie et extrêmement copieuse pour environ 20€ la part. Outre les charcuteries de très bonne facture, je retiendrai surtout le goût exquis de la choucroute dont le fondant et la saveur presque confite m'ont vraiment enchanté !
Pour accompagner ce plat ainsi qu'un jarret de porc caramélisé au miel, nous avons choisi un très correct Pinot Noir millésime 2004.
Enfin, les serveurs ont été avenants et disponibles, le service a été rapide, mais nous étions arrivés vers 19h.

http://www.chez-jenny.com/

Soirée "dégustation & vente"

2007-10-03T22:11:00.000+02:00

Supermarché Champion d'Epinay sur Orge, 2 octobre 2007
Déjà la troisième "soirée foire aux vins" depuis que nous habitons Savigny, ma femme et moi !
Cette année, nous arrivons avec la ferme intention d'acheter de bons bordeaux rouges.
Les producteurs sont là pour chanter les louanges de leurs produits, la soirée est orchestrée par un animateur professionnel qui fait gagner des magnums à ceux qui répondent à ses questions (il faut être rapide), enfin des canapés et des petits fours sont distribués par d'accortes employées du magasin qui font des heures sup'...

Deux heures plus tard, et l'équivalent de deux verres de vins goûtés chacun, nous repartons avec de très bonnes bouteilles, et l'impression d'avoir fait des affaires:

- Une bouteille de Moscato d'Asti 2006 à 11€95: première découverte de la soirée ! Un vin blanc moelleux et perlé (légèrement pétillant, comme un Lambrusco), aux arômes d'Asti Spumante (c'est le même cépage, non ?) et titrant seulement 5,5°: parfait pour l'apéro, mais aussi les desserts.
- Deux bouteilles de Juliénas Thorin 2006 à 4€90: un des meilleurs cru beaujolais qui m'ait jamais été donné de goûter. Très fruité et velouté, un vrai délice à savourer sans attendre, bien qu'on dise qu'il gagnerait à attendre deux ou trois ans.
- Une bouteille de Côte-Rotie 2005 à 23€50: deuxième découverte, et première fois pour nous, qui n'avions jamais gouté de ce vin rouge toujours hors de prix... La bonne surprise de le voir à moins de 30€ et le sourire de la productrice nous ont poussé à le déguster, et à apprécier sa puissance aromatique, sa charpente solide et sa souplesse rare. Le Côtes du Rhône à son paroxysme, parait-il... je crois bien que c'est possible, nous verrons bien en le goûtant avec une belle viande.
- Deux bouteilles de Château Fombrauge 2005, Saint-Emilion Grand Cru à 23€99: une petite folie pour un grand vin de Bernard Magrez que nous avons découvert ce soir; un vin très étudié pour apporter le maximum de sensations en bouche. Rien à voir avec ce que nous connaissions déjà en matière de Libournais, et même de vin français, oui monsieur ! Une classe à part, qui laisse loin derrière tous les autres vins proposés en dégustation à cette soirée. Bluffant.
- Emportés par l'élan, nous nous laissons tenter par une bouteille de Château Camensac 2005, 5ème cru classé du Haut-Médoc à 14€95. Il n'est pas proposé à la dégustation, mais le fait qu'il soit noté ***(*) à la Revue des Vins de France, comme le Faumbrauge, mais pour un prix bien inférieur, nous pousse à tenter l'expérience. Notre premier achat de cru classé 1855 - faisons un voeu !

Pour finir, parmi la foule de vins que nous avons goûtés, il y a aussi, pêle-mêle, et en rouge:
- Château La Tour Carnet 2005, grand cru classé du Haut-médoc: au même prix que le Faumbrauge, mieux noté par la même revue, mais il nous a un peu moins plu que ce dernier.
- Côtes du Rhône Village Sablet 2006: bonne surprise pour ce vin dont nous avions acheté une caisse du millésime 2005, moins fruité, que nous gardons pour faire un peu vieillir. Le producteur nous a reconnu, nous l'avons complimenté pour son vin, mais bien que son 2006 soit encore plus séduisant, nous remettons l'achat à plus tard...
- Mendoza Argento Malbec 2006: le petit vin argentin dont le millésime 2005 nous avait enchantés nous déçoit quelque peu. Moins éclatant, mais dés arômes de café torréfié intéressants ("chocolat !" dit le monsieur).
- Saumur Champigny Domaine de la Perruche 2006: décidément, nous n'arrivons pas à retrouver l'entousiasme provoqué par le millésime 2004. Tout comme le 2005 goûté l'année dernière, il est "sans plus".
- En blanc, le même vin argentin mais en 'chardonnay': arômes de brioche, bonne acidité en bouche, mais quand même moins bon que le Saint-Véran de chez Nicolas que nous avons siroté le mois dernier...

Mais alors, notre palais se serait-il éduqué, en trois ans ? Ou sommes-nous devenus plus difficiles ?

Les grandes surfaces

2007-10-03T17:16:00.000+02:00

Évitant d'acquérir des vins en supermarché, où les conditions de stockage, en rayon, ne sont pas vraiment optimum (bouteille stockée debout, température trop élevée, exposition à la lumière, aux vibrations, etc.), nous préférons, ma femme et moi, nous tourner vers les cavistes et autres marchands spécialisés. Les avantages sont, entre autres, le conseil prodigué aux acheteurs, et le contact humain avec le caviste - parce que la caissière, question vin...
Pourtant, certains hypermarchés ont un rayon dédié aux vins, aménagé, décoré et parfois agrémenté d'un vendeur (si si, c'est rare, mais cela existe).
Dans ces rayons spéciaux, on trouve parfois des caves à vins électriques, pour les grands crus: là, rien à dire... Mais on trouve aussi des caisses en bois contenant des vins hauts de gamme, voire des cartons contenant des bouteilles. Cela protège de la lumière et des manipulations, mais pas de la chaleur... Qui sait depuis combien de temps cette bouteille de Pomerol, même couchée, a passé à température ambiante ? La seule façon de se rassurer est de connaître le taux de roulement des mises en rayon !
Notons que la question se pose également pour un petit commerçant: descend-t-il tous ses vins en cave à la fin de la journée ou y-a-t-il un roulement suffisant pour que les bouteilles n'attendent pas trop longtemps ? Mystère...

Les foires aux vins
Goûter avant d'acheter, c'est un bon moyen d'éviter les surprises (pas toujours désagréables) que réserve l'ouverture d'une bouteille. Les cavistes font souvent déguster certains vins, les supermarchés jamais.
Toutefois, ces derniers proposent à leurs clients privilégiés (en fait, ceux qui en font la demande), la possibilité de déguster des vins lors d'une soirée en avant-première de leurs semaines "foire aux vin". On peut même y rencontrer des producteurs !
Quand, en plus, on sait que c'est là l'occasion d'acheter des bouteilles en provenance directe des circuits de distribution, mises en rayon spécialement pour l'occasion (qui n'ont donc pas passé des mois debout à attendre le chaland), il n'y a plus à hésiter.

Champenois

2007-09-24T00:29:00.001+02:00

De nombreux vins effervescents sont produits en France, et de part le monde, mais aucun n'égale en finesse ni en qualité le Champagne, produit dans la région qui a inventé le vin mousseux.

La Champagne est la zone viticole la plus septentrionale de France, et comme dans toutes les régions trop fraîches, on n'y produit pas de vins tranquilles (sans bulles). En effet, ceux-ci seraient trop acides ou âpres, sans corps. Seule la méthode traditionnelle de production de vins effervescents permet de tirer parti de tels terroirs.

Les trois cépages autorisés sont ceux qui composent les différents vins de champagne. Les principaux vignobles sont implantés autour des villes de Reims et d'Epernay: la montagne de Reims (Pinot noir), la côte des blancs (Chardonnay), la vallée de la Marne (principalement Pinot meunier).

Les champagnes peuvent se commercialiser :
- soit non-millésimé (85% de la production), qui résulte de l'assemblage d'au moins trois vendanges (souvent des trois cépages) et de nombreux crus différents,
- soit millésimé, car produits à partir des plus fins cépages (Pinot noirs et Chardonnay), récoltés une année où le climat a permis un mûrissement des raisins suffisant, et provenant seulement des meilleurs crus. Ils font souvent l'objet d'un vieillissement d'au moins deux ans de plus que les non-millésimés.

Bien entendu, les champagnes millésimés sont plus aromatiques, plus complexes et avec une plus longue finale que les non-millésimés. Mais ils sont aussi plus chers ! Leur présence leur permet d'accompagner un repas, alors que les autres sont réservés à l'apéritif.

D'autres distinctions sont encore à opérer entre les champagnes:
- le type de cépage utilisé peut varier suivant l'appellation blanc de blancs (issue du seul Chardonnay), légère et délicate, parfaite pour l'apéritif, ou blanc de noir, plus rare, produite à partir des Pinots.

- la couleur du vin, qui peut être le blanc, pour la plupart d'entre eux (pas de macération des peaux), et parfois le rosé, qui résulte de l'ajout d'un peu de vin de Pinot noir à l'assemblage, ou plus rarement de la vinification en rosé de ce cépage. On a là un vin avec plus de corps et d'équilibre, approprié à l'accompagnement des repas.
- enfin la douceur, c'est-à-dire la teneur en sucre du vin, qui va de brut à doux en passant par sec et demi-sec. Les bruts sont les compagnons de l'apéritif (pourquoi pas en kir), les plus doux sont à préférer en fin de repas, au dessert.

Cépage blanc : Chardonnay
Cépages rouges : Pinot noir, Pinot meunier

Sud-Ouest

2007-09-24T00:16:00.008+02:00

Cette zone de production regroupe les vignobles se situant dans le tout le quart sud-ouest de la France, à l'exception de ceux du Bordelais et du Languedoc-Roussillon.

Les produits phares sont bien sûr les AOC, mais de nombreuses AOVDQS moins connues (non décrites ici, en gris sur la carte) s'étendent aussi sur de vastes régions.
Les cépages utilisés sont donc variés: on y rencontre beaucoup de cépages spécifiques, en plus des cépages courants.

La région de Bergerac

A l'est du vignoble de Bordeaux, cette région bénéficie d'un climat proche de celui de Bordelais, et regroupe diverses appellations aux caractères différents: l'appellation Bergerac, qui s'étend de part et d'autre de la Dordogne, celle de Pécharmant, très peu étendue, celle de Montravel (dont les blancs rappellent ceux de l'Entre-deux-Mers), sans oublier les Montbazillac et Saussignac, donnant dans les vins blancs moelleux/liquoreux.

Citons également les vignobles des Côtes de Duras et des Côtes du Marmandais, produisant des vins rouges généralement plus légers, à l'instar de ceux le l'AOC de Buzet.

Le Sud-Ouest

En remontant le Lot depuis l'aire d'appellation de Buzet, on rencontre celles de Cahors puis de Marcillac, toutes deux très représentatives des vins du Sud-Ouest (comme celle de Madiran, située au nord de Tarbes).

Plus au sud, le long du Tarn, se trouvent les Côtes du Frontonais et Gaillac, appellation proposant des vins (blancs comme rouges) fruités et très agréables.

Les Pyrénées
A mesure que l'on progresse vers le sud (et le Pays Basque), on découvre des vins rouges de plus en plus tanniques, dont la robuste charpente décourage une dégustation sans accompagnement ou vieillissement préalable.
Il en va ainsi des produits du Madiran, aux rouges corsés et solides, se mariant agréablement avec la cuisine locale (quoiqu'un bon Graves puisse soutenir la comparaison), du Béarn, et surtout de l'Irouléguy, très charpentés. Les blancs et les rosés valent aussi le détour.
Le Jurançon est quant à lui spécialisé dans les blancs secs et surtout moelleux/liquoreux d'exception, élaborés partir de cépage Manseng.

Principaux cépages:

- rouges: Cabernet Franc, Cabernet-sauvignon, Merlot, Malbec, Tannat, Négrette, Manseng, Gamay
- blancs: Sauvignon, Semillon, Muscadelle, Ugni blanc, Mauzac, Petit et gros Manseng, Arrufiat, Courbu

Languedoc-Roussillon

2007-09-24T00:16:00.007+02:00

Région la plus méridionale de france (avec la Provence), le Languedoc-Roussillon, il y a encore une dizaine d'année, était considéré, et depuis longtemps, comme une zone viticole de moyenne qualité. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, au vu des progrès accomplis dans la sélection des cépages et des techniques de vinification.

On y trouve en tout 34 appellations, réparties en rouges, rosés, et parfois blancs secs, mais aussi blancs moelleux (Muscats de Mireval, de Lunel, de Frontignan, pour ne citer qu'eux) et même des mousseux (Blanquette de Limoux).

La vaste zone viticole du Languedoc comprend les appellations Côteaux du Languedoc (équivalent d'une appellation régionale du fait de son étendue et de la diversité de ses terroirs), Faugères, Saint-Chinian, Minervois, Corbières et Fitou. Les meilleurs vins de ces régions sont généralement charpentés et expressifs.

En Roussillon, nous trouvons les appellations Côtes du Roussillon (appellation régionale), Côtes du Roussillon-Villages, et la petite appellation Collioure située à l'extrémité sud du département des Pyrénées Orientales, où l'on produit aussi le Banuyls, un Vin Doux Naturel comme les Maury ou Rivesaltes (à l'ouest de Perpignan).

Principaux cépages utilisés:

Rouge: Grenache, Syrah, Mourvèdre, Carignan, Cinsaut,
Blanc: Grenache blanc, Clairette, Bourboulenc, Piquepoul, Marsanne, Roussanne, Rolle

Bourgogne

2007-09-24T00:14:00.002+02:00

La région viticole bourguignonne regroupe des terroirs, et donc des vins très différents: sa vaste étendue géographique embrasse des latitudes variées, depuis la région d'Auxerre jusqu'aux environs de Lyon.

Les cépages utilisés sont le Pinot noir et le Gamay pour le rouge, le Chardonnay et l'Aligoté pour le blanc.

Les appellations régionales
La gamme des appellations régionales est produite dans tous les vignobles de bourgogne détaillés plus loin. On en dénombre quatre:
- Bourgogne (rouge, rosé ou blanc): des caractéristiques différentes suivant la zone de production et les cépages utilisés (Chardonnay, Pinot noir et césar dans l'Yonne).
- Bourgogne Aligoté (blanc): très apprécié à l'apéritif, seul ou en kir. C'est un vin tendre qui développe des arômes floraux et fruités (pomme, agrumes), une finale de noisette.
- Bourgogne Passe-tout-grain (rouge ou rosé): son nom vient du fait que les deux cépages Pinot noir et Gamay entrent dans son élaboration. Cette association engendre des vins fruités et légers, au style différent suivant la proportion de l'assemblage et le terroir d'origine.
- Crémant de Bourgogne (blanc ou rosé): vin effervescent sec ou demi-sec, de méthode traditionnelle, issu du Chardonnay et/ou du Pinot noir.

Chablis et Grand Auxerrois

Le vignoble de Chablis produit de fameux vins blancs secs exprimant bien la rudesse du climat (saisons très marquées) et des sols caillouteux et argilo-calcaires. Le cépage Chardonnay y produit des vins généralement minéraux, allant parfois jusqu'au goût de poudre ou de silex. L'acidité est bien marquée, et pour les meilleurs d'entre eux, c'est un gage de bon potentiel de garde. On y trouve des arômes de fleurs blanches, voire de miel à leur maturité.
Les conditions climatiques étant très changeantes d'une année à l'autre, les millésimes sont donc assez différenciés.
Les AOC sont classées suivant la situation de leurs vignobles s'étalant autour de la ville de Chablis, de part et d'autre du Serein: Petit Chablis, Chablis, Chablis Premier Cru et Chablis Grand Cru dans l'ordre croissant de prestige (et de valeur de la bouteille).

Le vignoble du Grand Auxerrois regroupe quelques appellations d'étendue plus vaste, notamment autour des villes d'Auxerre, le long de l'Yonne, et de Tonnerre. On y produit des vins rouges et blancs secs: Bourgogne Côtes d'Auxerre, Irancy, Saint-Bris, pour ne citer que ces appellations.
Le vignoble du Châtillonnais situé plus à l'est, à la limite de la Champagne, produit des appellations régionales.

Côte d'Or (Côte de Nuits et Côte de Beaune)
La bourgogne est marquée par un terroir très particulier: ses caractéristiques peuvent varier très fortement d'une parcelle de vignoble à l'autre - comme à Chablis. Ainsi, deux vins voisins pourront s'avérer très différents, biens qu'issus des mêmes cépages (le Pinot noir et le Chardonnay), ici très bien acclimatés et exprimant toutes leurs qualités.
Le Pinot noir donne aux bourgognes rouges une robe peu foncée, des tanins modérés, et des arômes caractéristiques de fruits rouges (cerises, baies), de terre humide et de champignons. Il est parfois également vinifié en rosé.
Dans ce terroir plus méridional que le chablisien, le Chardonnay s'épanouit sur des notes beurrées, noisettées, florales et de miel suivant les vins (l'acidité vivace leur confère d'ailleurs un bon potentiel de garde pouvant dépasser la décennie).
Y ont été consacrées quelques prestigieuses appellations, citées ci-après du nord au sud, en commençant par la Côte de Nuits: des crus rouges charpentés et distingués, tels Marsannay, Vougeot, Vosne-Romanée, Nuits-Saint-Georges, puis la Côte de Beaune, terre de grands blancs et de rouges élégants: Aloxe Corton, Pommard, Volnay, Meursault...

Côte Chalonnaise et Mâconnais
Au sud de la Côte d'Or se trouve la Côte Chalonnaise, qui abrite des crus moins auréolés que sa voisine septentrionale, et donc des vins (rouges et blancs) moins onéreux, mais cependant très aromatiques et délicats, comme les Rully, Mercurey, ou encore Givry.

Encore plus au sud, le Mâconnais jouit d'un climat plus doux et ensoleillé. Outre ses vins rouges, il est surtout connu pour ses blancs parfumés et envoûtants, tels le Saint-Véran et le Pouilly-Fuissé, des vins aussi plus abordables que leurs illustres voisins de Côte d'Or.

Beaujolais
Entre la Vallée du Rhône et la Bourgogne se trouve le vignoble du Beaujolais, célèbre pour ses vins ronds et fruités issus du cépage Gamay. Outre le Beaujolais nouveau, qui nous offre la primeur de ses arômes fruité et de sa gouleyance tous les mois de novembre, les appellations de Beaujolais Villages, et surtout les dix crus du Beaujolais, peuvent s'avérer de bons représentants de cette région ensoleillée: Brouilly, Chénas, Chiroubles, Côte-de-Brouilly, Fleurie, Juliénas, Morgon, Moulin à Vent, Régnié, et Saint Amour, exprimant chacun un terroir différent, avec plus ou moins de bonheur. Certains se révèlent même très élégants, et aptes à quelques années de vieillissement.

Bordelais

2007-09-24T00:11:00.003+02:00

Les vins de la région de Bordeaux sont, avec ceux de Bourgogne et de Champagne, les plus emblématiques de notre pays. Ce sont des vins issus systématiquement de l’assemblage de plusieurs cépages, dont les principaux sont les Cabernets et le Merlot, pour les rouges, et le Sauvignon et le Sémillon pour les blancs (secs et moelleux/liquoreux).

Les bordeaux rouges (et rosés)
Outre les appellations régionales Bordeaux, Bordeaux Supérieur, Bordeaux Clairet et Bordeaux Rosé, qui sont réparties sur tout le bordelais (50% des surfaces plantées), et qui ne donnent pas typiquement des vins de garde, on peut distinguer, sans être trop réducteur, deux grandes familles géographiques :

La « rive gauche », regroupe les vins des familles d’appellations du Médoc (du nord au sud: Haut-Médoc, Médoc, St-Estèphe, Pauillac, St-Julien, Listrac, Moulis, Margaux) et des Graves (Pessac-Léognan).
Ce sont généralement des vins charpentés, aux tanins présents, donc aptes à un long vieillissement. En effet, les assemblages font la part belle au cépage Cabernet Sauvignon, au détriment du Merlot, et les vignes poussent sur un sol de graviers et de sable.

La « rive droite », comprend les Côtes de Bordeaux (Côtes de Blaye, Côtes de Bourg, Côtes de Francs, Côtes de Castillon, Premières Côtes de Bordeaux, Sainte-Foy et les Graves de Vayres) ainsi que les vins du Libournais (Saint-Emillion, Pomerol, Fronsac).
La variété des sols et la dominance du Merlot, secondé par les Cabernets, donnent des vins plus souples, aux tanins veloutés.

Les bordeaux blancs
La vinification en blanc est répandue sur des zones géographiques spécifiques, ainsi que sur des zones où dominent les rouges. On distingue deux catégories: les blancs secs et les moelleux/liquoreux.

Les vins blancs secs se trouvent dans des appellations « rive droite », comme les Côtes de Blaye, de Bourg, de Francs, les Graves de Vayres, des « rive gauche » (Graves/Pessac-Léognan) ainsi que l’Entre-deux-Mers, région située entre la Garonne et la Dordogne.
N’oublions pas le Crémant de Bordeaux, qui est un vin effervescent de méthode traditionelle, qui existe également en rosé. Il est produit dans toute la région de Bordeaux.

Les moelleux (ou liquoreux si la teneur en sucres résiduels et plus élevée) représentent 3% du vignoble bordelais. Les plus prestigieux sont les vins de Sauternes (enclave dans la région des Graves), mais il y a en tout douze AOC, dont Barsac, Loupiac, Sainte-Croix-du-Mont, Cadillac, et Céron.

Cépages rouges : Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Malbec, Petit Verdot
Cépages blancs : Sauvignon, Sémillon, Muscadelle

Alsace

2007-09-23T23:08:00.001+02:00

L'Alsace est surtout connue pour ses blancs souvent remarquables, mais le Pinot noir (cépage également utilisé en Bourgogne) y trouve largement de quoi s'épanouir, donnant de très intéressants vins rouges légers au nez de fruits rouges.

Les vins blancs que je connais et que j'apprécie le plus sont le Gewurztraminer et le Tokay Pinot Gris, deux appellations très fruitées, voire épicées, très typiques de cette région.

Ce sont des vins éblouissants présentant beaucoup de corps et un bon potentiel de garde. Le Gewurz est très connu pour ses arômes de lychees et de pamplemousse, et se marie bien avec les plats exotiques ; le Tokay est moins exubérant mais plus élégant.

Riesling et Sylvaner sont des vins secs, aux arômes plus délicats et qui gagnent à vieillir quelques années (3 ans maximum).

Le distributeur Intercaves commercialise le Petit Zahn qui est un compromis entre ces différents vins: un assemblage réussi de riesling, tokay, gewurztraminer, et autres cépages. Parfait pour l'apéritif !

Le Crémant d'Alsace est quant à lui un vin pétillant et fruité, de méthode traditionnelle (effervescence fine comme celle du Champagne).

J'ai récemment découvert une petite merveille cachée dans le terroir alsacien et assez peu cultivée (3% de la production): le Muscat d'Alsace, au rendement capricieux et dont le plaisir se mérite.

C'est un vin blanc sec au bouquet extrêmement subtil, fait de notes florales et poivrées, la bouche est fruitée et d'une élégance rare. Pour moi le meilleur vin d'Alsace connu à ce jour !

[edit 17/02/2008]
Encore une découverte, en Gewurztraminer, cette fois !

Cave de Tain 2004 (rouge)

2007-09-22T23:45:00.001+02:00

C'est samedi soir, pas de sortie prévue... pourquoi ne pas ouvrir cette bouteille de Crozes-Hermitage achetée chez Nicolas il y a 6 mois déjà ? Elle sera parfaite pour accompagner ces deux belles grillades de boeuf.

La robe est soutenue, mais pas trop intense, le nez est sur les fruits rouges, des arômes de cuir et de violette, très agréable.

Prometteur à l'olfaction, il déçoit quelque peu en bouche, tout en étant très honorable. Une structure assez légère, mais élégante, souple (des tanins discrets), une bonne persistance, aux notes de réglisse, avec une pointe d'acidité laissant présager encore un bon potentiel de vieillissement.

Le lendemain: avec un pâté de lapin, il tient très bien la route. C'est un vin finalement assez léger (peu de corps), aux notes fruitées et un peu animales.

Note finale: 3/5

Pour les curieux:
http://www.cavedetain.fr/fr/vins/fiche.cfm?id=32

France

2007-09-22T23:39:00.001+02:00

Comment ne pas être émerveillé devant la diversité de vins qu'offre notre beau pays ? Sans chauvinisme aucun, la France et sa variété de climats et de sols (les fameux "terroirs") ne finira jamais de m'étonner.